#Литье металла

Всем привет, мои драгоценные любители компьютерных и не очень игор! Я принесла вам показать как собираются комплекты для литья по выплавляемым моделям.

Ни для кого не секрет, что высший пилотаж в ювелирке- это полностью ручное изготовление. К литью относятся немного свысока и держат в уме слово "массовка" и "дешевка". "Много ума не надо"- часто слышала я. Поэтому покажу вам кусочек процесса - тут будет только работа с воском-а там уже вы решайте как оно.

Все совпадения не случайны, сходство с реальными событиями или живыми людьми- преднамеренны.

Комплект ювелирных изделий представляет из себя обычно серьги, кольцо и кулон. Вот он ниже:

Сверху кольцо, посередине серьги, внизу кулон (я еще ушко потом довосковала в кулон, проебавси чуток). Вот столько нужно, чтобы собрать 4 изделия. Начнем сверху: размер кольца выставлен сразу в воске- это идеальный случай, если нужного размера нет (у меня лист заявки лежит справа, работаю по нему)- тогда смотрю в пределах полразмера: либо чуть больше делаю, либо чуть меньше (чаще чуть меньше, потом в металле можно либо растянуть на полразмера, либо шкуркой снять чуть больше- надо смотреть на модель, чтоб геометрию не повело). К кольцу будет паяться в металле сначала один каст (там пазы на накладке и на ответке), потом сверху второй каст.

По центру серьги- с ними такая же хурма: по пазам паяется накладка, потом сверху на накладку - каст. Дополнительно к серьгам надо протянуть проволоку (ручками), чтобы закрепить к серьге ее подвижную часть- швензу.

Кулон в этой модели не предусмотрен (спасибо, блядь), его можно сделать из серьги- поджать штырек об бор и запаять, также паяется подвижное ушко. Ну и не забыть запаять накладку, сверху каст- как на кольце и серьгах. Отвечу сразу любопытным- да все надо сделать одинаково.

Огромное значение для качества восковок играет резинка. Тут тоже может быть больно. Вот так не делайте, это не удобно в работе и занимает много времени на доведение до приемлемого состояния:

Иногда встречаются в работе вот такие резинки "с пробкой":

Это сложная вундервафля только на первый взгляд, есть секрет: тяните пробку одним движением и всегда сначала. Сначала ее- потом все остальное, если вам советуют обратное- перед вами враг и желательно его грозно обоссать. Там ничего страшного не лежало, вот такая печатка с одной накладкой. Изи катка.

Выше были более- менее простые случаи, немного усложним задачу- у нас комплект зеркальный. Это когда у серег есть правая и левая (привет Катюха).

Тут что главное? Правильно, тут как в танке- главное не обосраться.

И помнить, что лево и право есть не только у серег, но и у кастов, и накладок (одни швензы молодцы). И так как мне не сказали какая накладка тут идет -корнеровая или подрезная - я нафигачила оба варианта + лево право.

Снизу кольцо- идет в размер, к нему паяется накладка либо корнеровая, либо подрезная, а также еще блок кастов с учетом лево и право (а потому что надо писать куда вам этот блок повернуть, я ну вот нихуя не экстрасенс- по пазам и так, и так залезает). К серьгам также паяется накладка+ блок кастов+ вставляется проволока и швенза.

Выше писала про резинки, вот так тоже делать не надо- работник до меня забыл вытащить воск из нее, за годы он превратился в крошево:

Эту срань пришлось выколупывать пинцетом осторожно, если рисунок повредить- брак.

Там всего лишь была вот такая мужская печатка:

Тут кольцо из двух половинок собирается, паяться будет само кольцо на шинке, паяется накладка большая на кольцо и круглый кастик под камень сверху. 4 точки пайки.

А вот опять как не надо резинить:

Я ее не сломала. Так задумал автор.

Проблема не в том, что мне лень (хотя так часто бывает), а в том что это воск, он ващето мягкий. А еще его легко сломать и потерять геометрию.

Вот комплект, который прям молодец:

Серьезно, на колечке один каст, по одному в серьгах и кулоне. Не самый простой, но и не самый сложный. Уверенный хорошист.

Понятно, что самое простое в работе- это гладкие обучалки без пайки, но там и монтировки почти не нужно (особенно если есть галтовочная установка и хим.полировка).

Если вы пойдете на завод и устроитесь монтировщиком, начать вам придется примерно вот с таких изделий:

Это помолвочные кольца, то есть каст паяется к шинке, все шкурится и обрабытывается борами для передачи на другую точку производственного цикла- закрепке камней. Лично я начинала не то, чтобы с похожих- а вот прям их делала. Ностальгия взяла- не передать.

Принесла вам еще показать серьги пуссеты. Или гвоздики их еще называют:

Каст и закрутка литьевые, к касту паяется проволока (тянем сами ручками как для штифтовки швенз выше), далее все обрабытывается шкурками и борами. Нюанс именно пуссет как явления- там есть резьбовое соединение. Резьбу нарезают также вручную. Стандартный размер проволоки под пуссеты- 1.2мм. Это значит, что закрутку сверлю 1.0 мм, метчик 1.2 мм (сама резьба 0.2 получается).Плашка 1.2 мм.

Когда все будет отлито- именно так эти модели соберут в металле, потом обработают шкурками, потом шлифанут, отвезут в пробирку, дальше закрепят камни и полирнут.

Безусловно, это не все варианты- это то, что я сегодня (07.08.26) успела сделать до обеда.

Тем, кто угадает сколько я на этом заработала- тому приз: подарю и отправлю серебряное изделие (скорее всего филигрань, но если обсидиан успею доточить- то кольцо).

Всех люблю.

Всем утречка! Штош... на дворе июнь, а значит самое время готовиться к Новому Году. Собираем ёлку! *котик с часами.жпг

Вот так выглядят восковые модели перед литьем. Их собирают на стояк из литьевого воска в такие пирамидки- ëлки.

Кажется в этом году я была хорошей девочкой (вряд ли) и ко мне Новый Год пришёл летом, а не как в том году в сентябре. Итак, восковой инжектор (давление около 1, температура 80 С), детская присыпка и паяльник- это просто праздник какой-то! ГО!!!

Берём резинку и проходим внутри нее зубной щеткой с присыпкой- это важно, иначе воск не протечет в узкие места.

У меня ручной инжектор- для работы достаточно прислонить не сильно резинку, зажатую между двух пластин, к соплу и подожать секунды 2. Опытным путём я выяснила, что для этой восковки давление нужно держать возле 1, иначе то ухо отваливается, то нога не проливается.

-держать двумя руками, тут я второй фоткаю.

Сразу вынимать восковки не надо, они должны застыть. Для ускорения процесса (у меня одна резинка, лучше бы их было штуки 3, но тут рыночек порешал), я охлаждаю её между двух холодных кусков металла (на фото детали от пресса для резинок, я держу их в холодосе рядом).

Примерно через 3 минуты достаю. Одна половина легко отходит- воск остался на второй. Вытащить восковку легче если немного поддеть литник и вывернуть резинку из центра. Для удобства можно упереть ее во что- то твердое, у меня подставка для стояков под это дело.

Как вынули- очень важно проверить её на брак. Браком считается: непроливы, смещения, включения в воске, полости и пузыри. Все это гарантированно ведет к провалу. "а вдруг", "ну там чуток", "итак сойдет"- тут не прокатит, получится комок дерьма. Видно это будет только потом в металле, что обидно.

Если с непроливами, смещениями, полостями и включениями понятно, то пузыри- это вот:

Вот он:

Обнаружить их легко, просто проверив восковку на свет. Каждую.

Кстати, я подмешала к своему воску немного синего, проблем с ухом и ногой стало меньше.

Также воскую стояк- это палка, на которую вешаются восковки. Перед работой с ним надо отрезать кончик, пока не уйдет полость посередине. Любая полость- это факап.

Прохожу сверху паяльником для надежности.

Вешать восковки надо порядно, в шахматном порядке. Тут я в первый ряд вешаю 4, дальше буду по 5. Моя задача- чтоб на один стояк уместилось 60 штук (30 верх, 30 низ), тк отливка ёлки- это дорого. Но и перегружать нельзя.

Правило навешивания восковок: сверху легче, снизу тяжелее. Также важно оставлять зазор между восковками и опокой, слой формомассы тут жизненно необходим.

Восковку не достаточно просто воткнуть на стояк- ее нужно в этом месте подпаять по кругу, прям за литник:

Воткнули:

Опаяли по кругу:

Каждую.

Очень важно, чтобы восковки не касались друг друга. Иначе- брак.

Необходимо следить чтобы ёлку не повело, если она начала клониться хоть в какую-то сторону, вы её перегрузили. Снимайте лишнее.

Небольшие итоги:

что делать при дефектах воска

- при непроливах

*увеличить давление

*добавить синего (более колкий) воска

*остудить резинку

*проверить резинку, остался кусок воска

-при пузырях

*подрезать резину скальпелем, воздуху некуда выходить

*проверить инжектор, заканчивается воск

*остудить резину, она устала

-при смещениях

*ослабить хватку на резинку (сильно давите в момет заливки из сопла)

*проверить замок у резинки, если он- резина под замену

если получился комок говна

-- в воске были пузыри - заменить восковку или проткнуть пузырь на дефектной и залить в эту полость воск. паяьником

-нет зазора между елкой и опокой- взять опоку побольше или переделать ёлку

-ёлка наклонилась - заменить ёлку

Все, что написано выше- это минимум, который даёт хоть немного гарантии. Иначе- комок скрюченных деталей.

Давным давно в далёкой-далёкой галактике гигантских грызунов я начал конкурс под именем «Хроники Морока». В первом сезоне я изготовил для участников памятные значки методом три Дэ печати. Получилось... Ну как получилось. Ещё тогда я хотел отлить их в металле, но силёнок не хватило.

В последнем сезоне я даже не думал об этом, но у нас появился фотополимерник и я напечатал новых значков на нём. Но... Так уж получилось, что я таки решился вернуться к идее литья. Подумал: «ну, если не получится, вернусь к изначальной идее».

Итак, для литья значков из латуни в домашних условиях нам понадобится:

• Латунь
• Модель для литья
• Упоротость

Теперь надо взять силикон...

«Погоди, – воскликнул внимательный читатель, – но ведь в списке нет силикона!»

В списке есть упоротость. Только не говорите мне, что у вас есть упоротость, но нет банки литьевого силикона...

Так вот, замешиваем двухкомпонентный силикон, обманываем кисточкой значок, кладём его на дно стакана и заливаем сверху остатками силикона.

Залили и забыли

Третья форма для попытки повторить имеющийся кулон. Спойлер: эта попытка провалилась.

Дальше надо растопить литьевой воск. Обычный не подойдёт, у него высокая степень усадки.

Расплавляем, формы внутри хорошенько противовес тальком. Сами формы суём на минуту в микроволновку, чтобы на момент заливки они были горячими.

Теперь нужно обработать восковки напильником. В роли напильника у нас стоматологический термо шпатель.

Это может быть старый паяльник, главное, с регулировкой температуры.

Как итог, эти восковки надо залить формовочной смесью на основе кристобалита.

Но перед этим надо собрать так называемую «Ёлочку». Но, куда же мы будем её вставлять?

Правильно: в опоку. В моём случае это вот такая красивая труба

Спойлер: такой красивой она больше не будет.

Ещё нужна «пятка». Вообще у меня есть настоящая резиновая, но я её не нашёл, поэтому порадовался, что сын играл с пластилином и он со мной поделился.

Разводим формовочную смесь и кисточкой промазываем все мелкие детали, потом накрывает трубой и заливаем остатками смеси, а потом долго и упорно вибрирует опоку, чтоб выгнать как можно больше пузырей.

Фоток этого этапа нет, так как я торопился, чтоб смесь не схватилась.

А ещё я знатно тупанул, потому что должен быть измерить вес восковок, потом от этого через плотность рассчитать вес требуемой латуни. Но я забыл это сделать, так что насыплю сколько влезет...

Дальше ждём час-два и суём на пару часов в обычную духовку.

На 100 градусов на три часа поставил я.

Ещё нам понадобиться бура. Фоткать я её не буду. Вы же и так знаете, что это и как оно выглядит.

А вот тут начинается спорный этап. С одной стороны я написал «в домашних условиях», что подразумевает практически кустарные условия. С другой: в моей домашней ситуации есть муфельная печь и глупо было бы ей не пользоваться. Я долго сомневался, включать ли её в этот эксперимент, но в итоге решил что и да и нет.

Опоку с формовочной смесью необходимо прокатить несколько часов при 750 градусах с плавным нагревом. Достичь такого результата очень сложно кустарными методами. Поэтому я решил, что для прокалки опоки я печь использую, а вот для плавки металла, нет. Воспользуюсь для этого двумя горелками.

Двумя, потому что подозреваю, что одной просто не хватит по мощности.

После прокалки извлекаем опоку, насыпаем латунь, посыпаем сверху бурой и начинаем жарить. Тут, извините, без фото, некогда было.

Лить будем по методу картошки (и @jewellerpotato тут не причём), дело в том, что раскалённым метал необходимо прижать чем-то влажным (например срезом большой картофелины), я буду использовать металлическую кружку, с плотно набитой внутрь влажной туалетной бумагой. Влага начинает испаряться и создаётся избыточное давление, которое вдавливает расплав в отливочную форму. Газопроницаемость формовочной смеси достаточная, чтобы такой финт ушами прокатил. Потом даём опоке постоять пару тройку минут и бросаем в воду. Металл должен за это время уже схватиться, а формовочная смесь от термоудара просто разваливается в пыль.

А ещё для перемешивания металла у меня есть вот такая титановая палочка

Эти строки я пишу прямо с полей. Мощности даже двух горелок не хватило. Пока что я подозреваю, что дело в количестве металла. Я взял очень большой для такого способа объём. Тут надо горелку с мапп газом нормальную, а не бытовые игрушки. Ну или брать не так дохера латуни за один раз. Жадность фраера сгубила, как говорится.

В итоге опоку вместе с полузастывшим металлом я погрузил обратно в печь, выставил 1050 градусов. Жду.

Но, конечно же, чуда не произошло, вот так в итоге выглядит моя отливка

Эксперимент считаю удачным, хоть и без положительного результата.

Ушёл думать

За вторым проходом попытаюсь взять опоку и металла поменьше.