Статья примерно 2012 года, поэтому сейчас всё это скорее относится к тому, как снять кошку камерой телефона, но всё равно её перенесу сюда, тут есть некоторые ценные мысли.
Каждый, у кого дома живет кошка, время от времени испытывает непреодолимое желание запечатлеть ее с помощью фотокамеры. Уж такие она умильные позы принимает! А зевает как – заглядение! Как она нахально дрыхнет на хозяйской кровати кверху пузом, или наоборот – уютно свернувшись калачиком. В общем, сюжетов масса. И как же жаль, что фотоаппарат не всегда бывает под рукой. А если он есть, и кадр снят вовремя, иногда бывает еще обиднее: или фото получилось нечетким, или в глазах – блики от вспышки размером больше, чем сами глаза. Или цветочный горшок, в котором так смешно уселась кошка, получился изумительно четким, а сама кошка – расплывчатой.
Кошки – народ подвижный, и «схватить» ее в движении, сделать кадр, о котором вы мечтаете, очень непросто. Профессиональная съемка кошек проводится с помощью специального осветительного оборудования, позволяющего сделать время открытия затвора фотоаппарата минимальным, а это значит, что момент, запечатленный на фото, будет очень кратким, и кошка не успеет за этот момент сильно пошевелиться и смазать кадр. Но и студийные кадры часто бывают смазанными, особенно если кошка не сидит спокойно, а играет и вертится. Что же говорить о любительской съемке дома на обычный среднестатистический фотоаппарат? В этой статье я дам несколько советов как лучше сфотографировать кошку с помощью недорого фотоаппарата.
На самом деле, дело не только и не столько в фотоаппарате. Не зная теории фотосъемки, сделать хороший кадр одинаково сложно и «мыльницей», и профессиональным фотоаппаратом. Скорее всего у человека, впервые взявшего в руки профи-камеру, снимки получатся даже хуже, чем с «мыльницы». В этой статье я простыми словами расскажу, как с помощью самого обычного фотоаппарата сделать если не шедевры, то вполне добротные снимки, которые не стыдно показать родственникам, друзьям и коллегам.
Во-первых, если в вашем фотоаппарате есть такая возможность, отключите вспышку. Встроенная вспышка делает изображение плоским, слишком пересвечивает ту часть снимаемого, которая находится ближе к объективу, а более далекую оставляет темной. Фото со вспышкой выглядят неестественно и некрасиво. Пожалуй, естественным они покажутся только шахтеру: он привык к такому освещению (один фонарь, луч которого светит от уровня лба).
Отключив вспышку, вы сталкиваетесь с проблемой длинных выдержек: чтобы сделать кадр без вспышки, фотоаппарату нужно более длительное время открытия затвора. Если снимать без вспышки при слабом освещении, предметы на фото со стопроцентной вероятностью получатся размазанными: во время, когда затвор открыт, ваши руки шевелятся, и изображение смазывается. Использование штатива может решить эту проблему, но только не в случае с кошками – кошка за это время может несколько раз облизнуться и убежать, показав вам язык.
Используйте естественное дневное освещение! Понятно, что в некоторые моменты не приходится выбирать освещение, и тогда приходится снимать и фотоаппаратом со вспышкой, и даже телефоном. В таких случаях лучше, если фото будет вообще, хотя бы и плохого качества, чем его не будет вовсе. Например, это фото Сосиски, прилегшей отдохнуть в раковине: если бы не оказавшийся в руке телефон, она бы просто убежала.
Если же вы просто хотите поснимать своего любимца, а не запечатлеть какой-то экстренный сюжет, выбирайте освещение, которое будет оптимальным для качества кадров – естественное.
Я фотографирую своих кошек на остекленной лоджии, где днем обычно достаточно света, а в солнечные дни даже слишком много. Да и кошечки любят погреться на солнце, так что оттачивать мастерство можно сколько влезет – главное, чтобы они не уснули.
Нужно следить, чтобы свет из окна падал кошке на мордочку, иначе самые существенные детали снимка окажутся в тени, как на фото ниже.
То есть снимать ее нужно либо лицом к окну, либо, если она сидит на подоконнике, – немного сбоку. Также можно использовать имитацию отражателя – например, подсветить мордочку кошке листочком фольги от шоколадки или даже просто большим белым листом бумаги (зеркало здесь будет, пожалуй, чересчур ярким), расположенным против света.
В солнечные дни, особенно если окна выходят на юг, можно найти удачные места для съемки и в комнате. Кошки обожают валяться в солнечных пятнах на полу. Там-то мы их и подстережем!
Одна из моих любимых фотографий Фани (под названием «Фанюша – солнечные уши») была сделана как раз в таком солнечном пятне на ковре. Именно освещение сзади (так называемое контровое освещение) дало эффект «солнечных ушей», а для того, чтобы подсветить мордочку, был использован отражатель.
Нужно немало времени, чтобы научиться пользоваться естественным светом, но зато постепенно вы увидите, как ваши фото раз от раза становятся все лучше и лучше.
А что же делать, если солнца на улице нет, да и вообще на дворе поздний вечер, а поснимать хочется? Да еще и без вспышки? Во многих фотоаппаратах, даже самых простых, есть возможность поднять чувствительность матрицы (ISO). Чем слабее освещение, тем больше должна быть чувствительность. При этом выдержки значительно сокращаются, и появляется возможность снимать без «шевеленки». Но зато фото значительно теряют в качестве – появляются «шумы» – точки разных цветов, заполняющие всю поверхность фотографии, при самых больших чувствительностях – очень плотно. Существуют специальные фильтры для удаления шума при обработке фотографий, но даже они не способны сделать это без потери качества. Поэтому нужно попробовать несколько разных ISO при конкретном освещении. Если чувствительности достаточно, чтобы получались резкие снимки, не прибавляйте больше – от этого снимок станет более «шумным».
Если ваш фотоаппарат обладает «зумом», то есть позволяет менять фокусное расстояние, «приближать» объекты, то, снимая в условиях плохого освещения, старайтесь им не пользоваться: увеличится «шевеленка», и резкость снимка заметно упадет. Лучше подойдите к кошке поближе.
Ну, и лишь если даже при максимальной чувствительности, не дающей слишком сильных шумов, снимки все равно получаются нерезкими, используйте вспышку. Старайтесь не снимать со вспышкой слишком близко к кошке – во-первых, ей будет не очень приятно, а во-вторых, чем ближе к снимаемому объекту вспышка, тем менее естественным получится снимок.
Наводитесь на саму кошку, а не на стол, на котором она сидит, и не на вазу с цветами рядом с ней. В идеальном снимке резкость должна быть на глазах животного.
Это еще одна из важнейших настроек, необходимых для получения естественных снимков. Свет бывает разным: нейтральным дневным, теплым солнечным и холодным люминесцентным. Белый предмет под каждым из этих источников света будет иметь разный оттенок. Когда мы перемещаемся из одних условий освещения в другие, наш глаз делает «автоматическую» поправку, и белые предметы кажутся нам белыми. Фотоаппарат такой поправки не делает, поэтому фото, снятые без коррекции баланса белого, получаются неправильного оттенка – слишком синими или слишком желтыми. Если баланс белого установлен в автоматическом режиме, то температура освещения учитывается, но в этом случае, как и при любом использовании автоматики, вероятны ошибки. Практически в любой камере (кроме, разве что, встроенных в телефон) существует возможность коррекции баланса белого (white balance). Выберите настройку, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы находитесь. Например, при электрическом освещении выберите настройку, соответствующую этому типу освещения (пиктограмма с лампочкой). На худой конец, используйте автоматический режим (хотя в этом случае вероятны ошибки, это лучше, чем, например, снимать при свете ламп накаливания с настройками солнечного – фотографии при этом получатся с сильным желто-коричневым оттенком, который практически невозможно убрать при постобработке).
Не снимайте кошку на фоне нагромождения вещей, особенно с резкими контрастными переходами – кошка на таком фоне просто потеряется! Подойдет светлый подоконник, однотонное кресло или диван, стоящие напротив окна и хорошо освещенные. Рядом могут быть один-два предмета, но они должны подчеркивать красоту кошки, а не заставлять вас смущаться, когда вы показываете снимок друзьям, и говорить «ой, этот грязный носок случайно попал в кадр». Это может быть, например, ваза с цветами, красивый сувенир, корзинка или клубок.
Она также должна быть сбалансирована. Фото, на котором запечатлен целый диван, а в углу него скромно спит, свернувшись клубком, крохотный котенок, может быть интересно только тем, кто хочет оценить размер котенка. В противном случае это может выглядеть попыткой похвастать диваном, а не показать умильность крошечного существа. Гораздо лучше будет снять только часть дивана с лежащим котенком, но, увеличивая размер объекта в кадре, важно знать меру: фотографии, на которых у кошки краем кадра срезаны хвост, уши или лапы, смотрятся хорошо только в том случае, если это была художественная задумка автора.
Фантазируйте, замечайте, где и при каком освещении ваша кошка получается лучше, а главное – не переставайте практиковаться, и ваши снимки станут интересными, яркими – такими, что зритель не удержится и ахнет: ай да кошка, как хороша!
Рекомендованные режимы проявки от производителя химии - это, конечно, хорошо, но скучно. Я вчера упоминал, что перешёл на один из старейших (135 лет и 1 месяц с момента выдачи патента), но всё ещё один из лучших проявителей - родинал. Даже не буду тестировать его в стандартном разведении, ибо нет сомнений, что он нормально отработает у любого рукожопа. Просто сразу к экспериментам.
Мне всегда хотелось попробовать ленивые режимы проявки, называемые стэнд и полустэнд, когда про плёнку можно забыть на 60-90 минут. И на родинал с его богатой историей как раз накоплено много опыта такой проявки. Разница между стендом и полустендом лишь в том, что при стэнд-проявке плёнку агитируют один раз - сразу после внесения раствора, а при полустэнде - допускается один раз покрутить спираль/побултыхать бачок в середине проявки. Что, собственно, и будет сделано прямо сейчас - пишу это на исходе первых 45 минут.
Ниже приведëн процесс, рассчитанный для проявления фотоплëнки Ilford Kentmere PAN 400 в бачках объёмом 450-500 мл (на полное покрытие одной спирали) при комнатной температуре.
Если производитель вашего бачка заявляет меньший объём - попробуйте, не убирая спираль, залить в него 450 мл воды и посмотреть, польётся ли через край. Попробуйте поднять со стола и донести до раковины, убедившись, что вода не выплёскивается в процессе. Аналогично отмерить свой объём рабочего раствора фиксажа перед этапом закрепления.
Если объёма таки не хватает - попробуйте уменьшить количество проявителя на 1 мл от нижеуказанного разведения и использовать столько воды, сколько рекомендуется производителем. Самые экономичные односпиральные бачки, что я видел - это одна из советских моделей, 375 мл, но сейчас основные производители не делают моделей меньше 400 мл, которые без проблем переваривают небольшой перелив. Более того, сейчас почти не выпускаются односпиральные бачки - универсальные более ходовые, а с их объёмом 800+ мл о переливе думать не нужно.
Нам понадобится:
проявочный бачок фактической ëмкостью не менее 450 мл (или универсальный в односпиральном режиме);
широкая пластиковая ёмкость не менее 500 мл с узким носиком/гибким бортом, либо широкая воронка;
бутыль мерная объёмом не менее 500 мл (а лучше - 800-1000 мл), с шагом шкалы не менее 100 мл;
пипетка мерная, объём 5-10 мл.
Всю плёночную посуду лучше хранить отдельно и пометить, что для каких веществ используется.
концентрат R09 (родинал) производства Foma, Adox или Compard (с другими не тестировалось) - 5мл;
стоп-ванна Уксус столовый 6%-9% - ~50 мл;
рабочий раствор какого-нибудь фиксажа - 500 мл или объём вашего бачка (рецепт моего самопального быстрого нейтрально-кислого фиксажа)
вода комнатной температуры - 500 мл или объём вашего бачка;
неограниченный доступ к проточной воде;
смачиватель Fairy Pure & Clean - 1 капля (из других моющих средств тестировалась только Ника из пятилитровой канистры, результат - говно; кроме шуток, можно заменить Фейри на настоящие смачиватели типа Kodak Photo-Flo 200 - они дороже за свой объём, но экономичнее бытовых средств, ибо у них гомеопатические степени разведения наподобие 1:200, 1:350 и т.п.).
Фиксаж, если куплен не в форме рабочего раствора, развести заранее. Обычно он хорошо хранится, до полугода, плюс-минус качество воды, если производителем не указано обратное. Отрезать пару засвеченных кусочков заправочного конца плëнки перед заправкой еë в бачок, чтобы было, чем проверять состояние фиксажа в день проявки этой плёнки. Фиксажи обычно многоразовые, в раковину не выливать. Для этого в списке дополнительная 500мл тара или воронка, чтобы слить фиксаж назад в бутылку после фиксирования.
Рабочий раствор родинала же, наоборот, готовится непосредственно перед проявкой, ибо дорога каждая минута: при нормальных степенях разведения родинал дохнет за 15-30 минут, при стэнд-проявке - в аккурат хватает на час-полтора.
Собственно, в мерной бутылке развести 5 мл родинала в 500 мл заготовленной воды комнатной температуры (или сколько вмещает ваш бачок). От души встряхнуть. Поэтому рекомендуется объём бутылки более 500 мл для удобства перемешивания. Залить раствор в заряженный бачок, от души ударить дном по столу, чтобы удалить пузырьки воздуха с поверхности плёнки (при агитации вращением спирали), и агитировать 60 секунд. Оставить бачок в покое на 45 минут. По прошествии этого времени - агитировать ещё раз 60 секунд и оставить в покое на ещё 45 минут.
Когда будильник/таймер прозвенит второй раз - опустошаем бачок в раковину, наполняем проточной водой, сливаем, и так раза 3-4.
Наконец, выливаем в бачок фиксаж и фиксируем в соответствии с режимом, установленным производителем. Если вы пользуетесь рецептом из моего прошлого поста, то фиксируемся 3-5 минут; режим агитации: 1 минута - 50 секунд, 2-5 минута - 10 секунд. После этого опустошаем бачок обратно в тару, в которой хранили фиксаж, капаем смачиватель и полощем некоторое время спираль. В универсальном бачке в этом плане удобно, ибо он высокий - просто открыть и дёргать спираль вверх-вниз. Затем поменять воду раза 3 и, наконец, повесить плёнку сушиться.
Во время сушки плёнку может выгнуть дугой, затем дуга может начать делиться на сектора, пока вся плёнка не распрямится обратно - это, видимо, нормальное явление после долгого замачивания. По крайней мере, не удивило других аналоговых фотографов, которым я показал это явление.
Результат - идеальная степень прожарки. И это, по сути, без необходимости контролировать процесс - просто забыл бачок на полтора часа.
мне ща пробивает кору что-то совсем уж амелодичное... сложно описать конечно. потому что всё же это не просто набор шума, ударов и резких звуков (хотя очень похоже), а какая-то закономерность музыкаль...
узнаваемый музыкальный рисунок, на многое из заслушанного похоже. не воспринимается как что-то новое.