Ради юмора решил показать, что не обязательно иметь дорогое из удочки. Достаточно найти палку , а далее прикрепить леску 😉
____
Сами понимаете, что можно столько рыбы купить в магазине 🦔. Потом говорить мол сами поймали. Я так буду делать 🥹!..
Теперь пора переходить к тому , что осваиваю нахлыст бюджетный , уже пару недель. Экспериментировал с удочками и катушкой. Катушка поломалась 🤣, а потому понял какое должно быть.
На данный момент могу с "бомбардой "( утяжилитель 5-10 грамм) неплохо делать проводку по линолеуму на кошку. Она так прыгает за этим всем. Даже порой интересно наблюдать за этим.
( Кому интересно попробовать , то рекомендую вам купить - удочка зимняя 40-80 см , если нет у вас удочки. 100-200₽ . Или кусок палки отломайте с дачи или огорода ( экономия 📝)
-Шнур китайский для нахлыста. Из Китая дешевле , но доставка долгая 😒. Можете купить не и из Китая , но не дороже 500₽
- катушка ? Любая железная , чтоб шнур уместился туда ! Рекомендую для бюджета взять "инерционную катушку" 80-120мм диаметр барабана.( Или банка алюминиевая с напитка или другого. Надеюсь сможете изолентой закрепить ее 🤣? )
- чтоб шнур начал летать , то добавьте 5-10 грамм на конец шнура! ( Потом апозжя секреты расскажу )
- в левой руке шнур будет, а в правой удочка. Левой рукой тащите шнур, а правой в верх и вправо удочку. Такой алгоритм. Далее правым пальцем поддерживаете шнур, а левой рукой перехватываетесь за шнур и снова тащите. ( Тут дольше рассказывать чем показывать. Сложного ничего нету!) .---- Помнить , что хват игрушки может быть стремителен и непредсказуем !!!---
-Итог? Такую игру с кошачьим вы не забудете. Поверьте мне.
Ничего сложного в нахлыста и игрой с "кошей" нету! Главное желание научиться . (Не слушайте богачей с удочками по 5.000-20.000₽ , и рассказывающие часами как ловить рыбу.. им главное уроки продать как ловить на нахлыст. Да, да есть такое. Бизнес...) . Слушайте меня ! Голосуйте в 2026 , 33 декабре за меня!
С одной стороны, всегда можно купить дешёвую компактную кракозябу в форм-факторе mini-ATX или mid-ATX, с другой, вдруг ему однажды бабла привалит, и он решит проапгрейдить всё вкруг... И упрётся в ограничения по габаритам, по возможностям маленьких материнок, по воздушному потоку и пр.
В том посте я упоминаю, что при выборе корпуса нужно смотреть на толщину металла, ибо многие современные корпуса сделаны из фольги 0,3 мм, в которой даже болты опасно протягивать. Однако чем толще несущая фольга, тем это дело дороже.
Просто предложу то, чем пользуюсь. Zalman I3 Neo.
У ранних толщина металла была 0,4, у ревизий 0,7-0,8 мм по разным замерам. Можно найти дешевле 4000 рублей при определенном везении.
Комплектуется набором из кулеров, которых достаточно для охлаждения всего, что не горячее I5-13600. Также два кулера 120мм влезут сверху, но эффективность верхних кулеров (если охлаждение процессора - воздушное) пока не доказана. Ряд авторитетных тестов показывает отсутствие существенной разницы по температурам процессора с ними и без них, а если поставить верхние вентиляторы на вдув, то они мешают охлаждению видеокарты, которая из-за этого не может протолкнуть свой воздушный поток вверх.
Вместо этого наверх можно поставить двухсекционную систему жидкостного охлаждения в перспективе. Или рассматривать СЖО сразу: AIO СЖО сейчас уже за 4 тысячи рублей найти можно, что сравнимо с топовыми двухбашенными кулерами.
Также на перспективу есть вариант поставить трёхсеционную СЖО вперёд, а оставшиеся 3 вентилятора будут обслуживать только видеокарту и БП. Однако это имеет смысл только с теми процессорами, которые существенно теряют производительность из-за перегрева.
А теперь к самой большой головной боли. Выбор сокета материнки...
Тут мне видятся два реальных варианта - средний сегмент чипсетов с сокетом LGA 1700 (B660, B760) и такие же средние чипсеты под АМ4 (B450, B550). Оба сокета условно мертвы, новых поколений процессоров на них не будет, но и железо под них поэтому дешёвое. АМ4, к слову, уже более 10 лет, куча процессоров выпущена под него, и последние поколения ещё производятся ввиду ИИ-истерии: собрать компьютер с оперативной памятью DDR5 сейчас стоит как крыло от самолета, на DDR4 можно позволить себе гораздо больше производительности здесь и сейчас. И производители железа это тоже понимают - некоторые с началом дефицита DDR5 даже возобновили выпуск снятых с производства моделей материнок под сокет АМ4. Поэтому многие решаются на покупку устаревшего железа.
С другой стороны, теоретически можно вписать в 71 тысячу рублёв сборку на AM5 (чипсет B650). AMD собираются тянуть его как минимум до 2027 года. Ввиду того, что материнки под АМ5 стоят немного дороже AM4, а RAM DDR5 - сильно дороже, производительность получившейся сборки будет унылой. Зато на будущее уже есть приличный зоопарк процессоров вплоть до Ryzen 9, и цены на DDR5 когда-нибудь упадут. И, кто его знает, может, AMD отелятся на создание новых линеек процессоров под этот сокет до конца его поддержки. Однако нужно иметь в виду, что самые актуальные игровые процессоры для АМ5 - 7800X3D или 9800X3D - не особо лучше в играх, чем старый 5800X3D под АМ4.
Выбор конкретной материнки пока отложим, ибо их много с почти одинаковыми характеристиками, но под LGA 1700 и AM4 можно найти варианты от 7000 рублей.
Процессоры: Интел
Важная оговорка: Интелы 12-14 поколения - это то ещё семейное древо уродов. Между 12 и 13 поколением хорошая разница в производительности, однако 14 поколение - фактически то же самое, что и 13, только переводит больше электричества в тепловую энергию. Никто не понял, что это было.
Если брать материнки B660, B760, у них нет разгона. Соответственно, гнаться за процессорами с буквой К (с разблокирнованным разгоном) в названии необязательно. Также можно сэкономить на встроенном видеоядре и купить "бракованный" вариант с индексом F (нерабочее видеоядро). Брак стоит сильно дешевле, естественно. Процессоры вообще без индексов (наличие видеоядра, но при этом отсутствие разгона) давно не попадались. Теоретически, они существуют, но основная масса - это K, F и KF.
Разница между отсутствием буквы F и её наличием лишь в том, будет ли компьютер полноценно работать без видеокарты. Если видеокарта решит сломаться, рабочее видеоядро процессора даст пользоваться компьютером хотя бы для нетребовательных задач, ну а с бракованным придётся залипать чёрный квадрат Малевича, пока не приедет замена.
Единственный процессор, который смотрится как разумная покупка при таком раскладе - это I5-12400F (без разгона, без видеоядра).
Самый унылый из серии I5 для сокета LGA 1700, но и самый дешёвый. Однако с него можно будет прыгнуть сразу на I5-13600, когда появятся деньги.
Пока перебиться пойдёт, всё равно боттлнэком системы станет скорее видеокарта, чем проц.
Теоретически можно купить 13400F, но тогда теряется смысл перехода в будущем на 13600, потому что большого скачка в производительности не будет.
Цены на 13400F, 13600 и 13600KF, для сравнения.
P.S. Помимо магазинов и онлайн-маркетов с официальными гарантиями, можно рискнуть и поискать железо на Авито. Иногда попадаются варианты чуток дешевле
P.S.2 Технически, в рамках этого семейства существуют I7 и I9, но это не самый народный вариант в плане цен, и приколы с охлаждением никуда не делись.
Процессоры: AMD
Под АМ4 самым выгодным будет Ryzen 5 5600. Если будет возможность накинуть лишнюю тысячу - Ryzen 5 5600X
С него в перспективе можно проапгрейдиться вплоть до Ryzen 7 5800X3D (если найдёте, ибо X3D варианты сняты с производства).
Сравнение I5-12400F с Ryzen 5 5600
Скачок в производительности от 5600 до 5800X3D
А так 5800X3D соотносится с I5-13600. Тут надо отметить, что прямо сейчас 13600 был бы дешевле 5800X3D, потому что амдшный процессор, как упомянуто выше, давно снят с производства и стал дефицитным. Фанаты красных всё ещё надеются, что АМД возобновит выпуск x3d вариантов, пока не появилась возможность разработать новые.
Видеокарты: nVidia
У nVidia, пожалуй, будет самое лучшее предложение по видяхам: RTX 3060 12GB. Эта видеокарта на два поколения старее актуального, но, во-первых, их всё ещё много на складах магазинов, а во-вторых, с июня возобновляется их производство, ибо nVidia остановила выпуск многих новых моделей, дабы направить максимум VRAM на производство ИИ-кластеров, и возвращением RTX 3060 хочет дать геймерам хоть что-то. Мне кажется, ни один из производящихся ныне графических ускорителей с 12 гигами VRAM на борту не стоит от 25 тысяч рублей.
Видеокарты: AMD
Если только попадётся что-то старое с 10-16 гигами на борту, ибо АМД тоже ударились в перепрофилирование под ИИ.
Для примера, сравнение RX7700XT с RTX3060
Охлаждение процессора
Для выбранных процессоров достаточно воздушного охлаждения. Его можно купить с заделом на будущее, ибо самая дешёвая деталь. Я пользуюсь башней Thermalright Peerless Assasin 120 SE, советую.
Также существует его семитрубочная модификация Phantom Spirit 120 SE. По теплоотведению - не намного лучше, поэтому либо покупать Peerless Assasin 120 SE и не планировать его менять на фантома, либо сразу взять фантома.
Thermalright также делает одни из самых дешёвых СЖО.
SSD NVME
Тема SSD стала слишком замороченной, ибо производители втихаря удешевляют модели, не давая об этом знать потребителю. Тип флэш-памяти меняют с TLC на QLC, убирают DRAM буфер... Плюс наплыв китайских подделок. Некоторые модели, которые стоит поотслеживать: ADATA Legend 900, ADATA Legend 900 PRO, ADATA Legend 960, ADATA XPG Gammix S70 Blade, Kingston KC3000, Kingston Fury Renegade, Crucial T500, Crucial T700, Crucial T705, Crucial P5 Plus, WD Black SN850X, WD Black SN770, WD Black SN7100, WD Blue SN580, Samsung 970 EVO Plus, Samsung 980 PRO, Samsung 990 EVO Plus, Samsung 990 PRO, MSI Spatium M480 PRO, Netac NV7000-t, Seagate FireCuda 530, Lexar NM790, Patriot VP4300 (не Lite).
Объём носителя - 480-512ГБ на первое время, цена сейчас в районе 9 тысяч у более дешёвых моделей. Однако многие современные игры весят 100+ гигов, поэтому однажды понадобится апгрейднуться. Я лично поставил один NVME на 500 гигов и затем ещё один на 1ТБ, плюс снаружи подключены внешний SSD на 1ТБ и внешний HDD на 4TB. К слову, HDD весьма дешёвые сейчас, и в качестве дополнительного объёмного накопителя в бюджетную сборку - вполне сойдут.
Оперативнная память
Модель DRAM будет определяться совместимостью с выбранной материнской платой. Пусть будет набор 2х8 (16 гигабайт), они в среднем стоят от 10 тысяч сейчас.
Блок питания
650 ватт должно хватить с адекватным запасом. На мой вкус, лучше модульный БП, ибо когда приспичит поменять на более мощный, можно будет просто купить другой модульный, отстегнуть кабели от старого блока и воткнуть в новый, не ковыряя материнку. Цены за блоки с сертификатом 80 PLUS - от 5 тысяч рублей.
Аксессуары
Если делаем выбор в пользу процессоров Интел, им обязательно нужна рамка для сокета.
При проектировании стандартного крепежа они допустили ошибку - не учли, что если просто увеличить длину процессора и соответственно увеличить длину крепежа, то чип будет выгибать. Как минимум, приведёт к плохому контакту с башней охлаждения, и, соответственно, потерям в теплопроводности. В худшем случае, чип может треснуть.
На процессор Ryzen 5 5600 рамок, видимо, не существует, но с ним и нет таких проблем.
Вроде, всё.
Корпус - ~4000
проц - ~10000
Башня ~3000
материнка - ~6000
видяха 10-16 гб - ~30000
dram 2x8 gb - ~10000
блок питания - ~5000
Итого: ~68000
Upd. Забыл SSD, плюс ещё ~10 килорублей.
@Pepels, как-то так. Однако советую не покупать всё разом, а покупать по несколько комплектующих в месяц. Ибо за эти месяцы, может, получится отложить больше денег и станут доступны варианты получше. Например, вместо I5-12400F купить 13600, вместо 2х8 гб оперативы - 2х16.
Я так и собирал, вкидывая сразу существенную часть свободных денег в несколько предметов, через месяц набирал ту же сумму на другие детали, и в течение трёх месяцев было накуплено комплектующих на 150К.
Что касается периферии, сейчас оптимальным считается 2К монитор от 22 дюймов по диагонали на расстоянии около 80 см от глаз. И они дешевеют, что приятно. Могу посоветовать мониторы с матрицей типа VA - не выжигают глаза, более глубокий контраст и настоящий чёрный цвет по сравнению с IPS мониторами, удовлетворительная цветопередача в целом.
Мышку могу посоветовать MKESPN X15. Это процессорная мышь с 9 дополнительными кнопками, 6 из которых - боковые. Удобно работать, перекинув комбинации клавиш на дополнительные кнопки, и также удобно играть, забиндив на мышь назначения некоторых клавиш, аки ММО-шник.
Ситуация с клавиатурами весьма ироничная - многие клавы, которые считаются игровыми, имеют эргономику куска половой доски, из-за чего при пользовании начинают отваливаться запястья (туннельный синдром). Либо брать упор под запястья, либо какую-нибудь низкопрофильную клавиатуру. Я вообще пользуюсь условно офисной моделью - A4Tech FKS10.
К слову, в своё время купил её из-за того, что перестал попадать по клавишам на обычной FKS11. Тут А-раскладка - думаю, может, улучшится скорость набора. Таки да, мне подошло.
Однако как и у всех офисных клавиатур, у них нет индивидуальных датчиков кнопок. Кнопки сидят на линиях, и при зажатии нестандартных сочетаний клавиш нажатие одной из кнопок не исполняется. Например, в гонках при использовании клавиш стрелок, когда на торможении используются сразу три стрелки, одно из нажатий не регистрируется. Поэтому для гонок пришлось вынести тормоз на клавишу Е, чтобы не конфликтовали. Так что, да, отдельный класс игровых клавиатур с индивидуальными датчиками и ояебу ценами появился не просто так.
Осталось определиться, какой точно процессор нужен, и под него уже взять материнку, а по материнке - оперативную память. Хотя большая часть DIMM плашек встаёт на любую материнку, и при покупке вслепую сложно промахнуться, иногда случаются конфузы. Нужно читать таблицы совместимости, которые предоставляет производитель материнки, и выбирать dram из них.
На днях пришлось основательно поковыряться в ПК (это на днях уже было месяцы назад, пока писался этот пост), поэтому будет много компьютерного.
1)
Корпус ПК следует выбирать по толщине металла - не менее миллиметра. Более тонкая "фольга" может не выдержать заворачивания в неё болтов, просто слижется резьба. Плюс очень тонкие каркасы буквально сворачиваются в бараний рог от манипуляций с ними, аки мосты Ford Model T.
Только в отличие от Форда это не фича.
2)
Если хотите реже лазить под башню охлаждения, существуют термопрокладки с фазовым переходом. В их составе нет силиконовых масел и прочих растворителей, после высыхания которых термопаста теряет свои свойства. Соответственно, они условно вечные, ибо создавались для энтерпрайз-сегмента - датацентров, автопромышленности и прочей продукции, которую неудобно обслуживать. Они обычно переживают устройства, на которые установлены.
Для бизнеса они продаются оптом и огромными листами, но когда появился спрос у физлиц, предприимчивые китайцы стали нарезать их под размеры потребительских камней.
Я заказывал свою именно по этой карточке пару месяцев назад. Мне реально пришла полная коробка хлама. На практике из всего этого нужны только наклейки с зелёными стикерами (правый нижний угол). Но раз это был самый дешёвый способ купить прокладку на тот момент, я не стал переплачивать за вариант без хлама. XD
Например, американская компания Honeywell в даташите на свои серверные термопрокладки PTM7950 (с которых и начался хайп по фазовому переходу у сборщиков ПК) пишет, что они не смогли убить свой продукт за 1000 часов работы при температуре 150 градусов, 1000 часов циклов от -55 до +125 градусов и 92 часов HAST 85/85 (ускоренный стресс-тест, который обычно проводится при температуре 85°C и относительной влажности 85%). После всего этого тестовую сборку продолжили использовать как есть, и спустя время её средние температуры издевательски поползли вниз.
Касательно практических испытаний на потребительских ПК, Linux Tech Tips заключил, что она на уровне термопасты Noctua NT-H2 (4 место в мире на тот момент), причём чем дольше температуры держатся выше 45 градусов, тем эффективнее она отводит тепло, в какой-то момент обгоняя NT-H2.
Считается, что термопрокладку после установки нужно активировать - подержать при высоких температурах, охладить, снова снова поддать тепла... Словом, 30 минут стресс-теста, затем выключить ПК на 10 минут, и повторить этот цикл ещё пару раз.
3)
Не торопитесь обновлять драйверы nVidea, следите за отзывами пользователей о конкретном патче. Например, патч, приуроченный к выходу новой части Resident Evil был той ещё какулей.
Как и многие разработчики, nVidea, видимо, пишет существенную часть своего кода в ИИ, поэтому ошибки стали более частыми. Я сейчас на относительно стабильной версии, и то впервые в жизни увидел, как видяха крашнулась и перезагрузилась посредь интернет-сёрфинга, после чего драйвер уведомил меня, что это был его косяк, и отправил отчёт об ошибке.
4)
Длинные видяхи провисают со временем, поэтому, если в комплекте не идёт упор (смотрю матом на Palit), лучше его докупить или распечатать на 3D-принтере. Или сделать из говна и палок, на худой конец.
На кожухах охлаждения длинных видях Palit rtx 50хх серии для чего-то есть отверстие. Недолго думая, обгрыз по размеру корпус ручки и вставил острым концом в это отверстие, Однако промахнулся с длиной, поэтому пришлось забить внутрь корпуса черенок от кисточки и подпилить его до достижения нужной высоты.
5)
Если хотите монитор с большой диагональю (30+ дюймов), не берите 1920х1080. Видеть пиксели невооруженными глазами не особо приятно. С такой диагональю - 2К как минимум. Однако сначала подумать, справится ли с этим делом видяха, ибо теперь ей нужно будет генерировать кадры размером в разы больше, чем раньше.
Мой экземпляр. Стоил ~34 тысячи на Озоне в своё время, и это международной доставкой. Сейчас в магазинах электроники можно найти новое поколение этих мониторов с той же VA-матрицей, но 2К разрешением до 25 тысяч.
6)
Если после апгрейда ПК остались старые корпусные вентиляторы, можно собрать из них настольный вентилятор или ещё какую систему обдува. Понадобится повышающий преобразователь напряжения DC-DC на ~5-24 вольт с USB A (Male) коннектором.
Первый преобразователь без дисплея я моментально спалил, пытаясь найти верхний предел напряжения тока. Если не хотите мудохаться с мультиметром, лучше брать со встроенным дисплеем, конкретно показывающим текущее напряжение.
И вилка-блок питания для зарядки телефона под обычный выход USB А на 3 ампера. Можно, конечно, взять провод USB A папа-мама и подключить сие поделие к какому-нибудь устройству. Однако лучше спалить отдельный блок питания, чем пауэрбанк, ибо в отличие от пауэрбанка его хотя бы реально потушить. Или, в отличие от компа/ноута, косяк не обойдётся в тысячи-десятки тысяч рублей (смотря сколько будет стоить новая материнская плата).
Соедините в цепь до 3 вентиляторов, отрежьте у одного из них коннектор, или, если жалко портить коннекторы самих вентиляторов, подсоедините ненужный удлинитель PWM и обрежьте уже его коннектор на другом конце. Найдите и оголите провода + и - (обычно красный и чёрный или жёлтый и чёрный провода). Заизолируйте как-нибудь остальные жилы (скотч, изолента, термоклей, термоусадочная трубка, пр.). Зажмите + и - в соответствующие терминалы преобразователя напряжения (out+, out-), воткните это дело в розетку и по дисплею отрегулируйте преобразователь на 12 вольт или ниже.
Все относительно современные вентиляторы делаются под 3pin и 4pin коннекторы.
Осталось только придумать корпус или стэнд для самих вентиляторов. Самым простым вариантом будет взять доску или кусок пластика по длине стоящих в ряд вентиляторов и приклеить их на термоклей. Можно попробовать сделать колонный/башенный вентилятор, приклеив кулеры друг на друга, и это дело уже приклеить к достаточно устойчивой базе, чтобы оно не падало.
Было б неплохо также установить защитные решётки хотя бы на выдув, дабы случайно не коснуться лопастей, если планируется использовать вентилятор как настольный.
7)
Есть одно древнее приложение для просмотра картинок - FastStone Image Viewer. Помимо всего прочего, в нём есть простая ретушь. Если вы не хотите учиться работать с фотошопом, но вас таки бесят мелкие дефекты на снимках, попробуйте этот инструмент.
Мне как плёночнику зашло - после проявки на негативах часто остаётся какой-нибудь мусор, который затем попадает на цифровую копию снимка. Также пыль может быть в самом сканере. Можно быстро заместить такие участки, не отрываясь от просмотра.
Причём до недавнего времени я путал клонирование с ретушью, не замечая, что сверху в окне инструмента есть два значка для переключения между этими режимами. По умолчанию выбран режим штамп (собственно, клонирование).
Клонирование не такое удобное, как ретушь, ибо оно, по сути, повторяет движение курсора, но из заданной пользователем начальной точки. Нужно хорошее пространственное мышление, чтобы удачно поставить начальную точку так, чтобы при закрашивании дефекта она не попала в зону другого цвета.
Непосредственно ретушь же лишена этого недостатка, её алгоритм более умный. Печально, что я заметил возможность переключения на неё только спустя 15 лет пользования программой.
Для примера, начальную точку взял на тёмной части кадра, однако при исправлении этой царапины или ворсинки на светлой части цвет заплатки подогнался под преобладающий оттенок.
8)
Если вам более привычны аналоговые часы, чем цифровые, есть портабельная приложуха TheAeroClock, которая добавляет оверлэй на рабочий стол.
В ней нет ничего, кроме часов, это её единственный функционал, в отличие от некоторых приложений, которые заявляют аналоговый циферблат как основную опцию, но по факту являются набором самых разных виджетов, разбираться в поиске по которым не больно охота.
По умолчанию программа будет на иностранном языке (у меня попало что-то славянское на латинице; кто-то пишет, что у него при первом запуске программа была на немецком). Язык меняется кнопкой LNG внизу, там есть русская локализация.
9)
При выборе материнской платы обращайте внимание на наличие кнопки Flash BIOS. К счастью, эта опция сейчас распространяется на всё более бюджетные модели. Нужна для того, чтобы восстановить прошивку материнки, если в процессе обновления произойдёт ошибка, отключение света или ещё какой конфуз. Раньше ошибка в программном обеспечении материнской платы для многих фактически была синонимична её поломке.
10)
На USB-порты и прочие интерфейсы выпускаются силиконовые заглушки. Если у вас на ПК, док-станции, других гаджетах много портов, обращённых к верху и собирающих пыль, или хотите, чтобы грязь не попадала в зарядный разъём телефона или разъёмы ноутбука - решение существует.
Родительский компьютер что то совсем глючить стал. Хотел его почистить и поставить свежую систему. Сам компютер старенький, какой то древний Пентиум на 2.4, оперативки всего 4 гига. Семерку тянет но уже ощутимо тормозит. Апгрейдить не хочу и смысла нет. Используется только в интернет зайти, фоточки посмотреть, иногда документы.
Была мысль поставить какую нибудь убунту. Смущает только что оф сайт не открывается и я теперь подозреваю что могут быть проблемы с репозиториями. Копаться хочется как можно меньше.
Теперь в раздумьях что поставить. Может кто чего дельного посоветует?
Если вам по работе нужно часто прожимать неудобные комбинации клавиш на ПК, или комбинаций используется настолько мало, что есть потенциал вообще освободить левую руку, можно ускорить производительность приобретением "процессорной" мыши с дополнительными программируемыми кнопками. Самые дешёвые мыши такого рода сейчас стоят менее 1000 рублей.
Драйвер для MKESPN X15
Ну, и можно написать под эту мышь игровые макросы и менять назначение клавиш после работы.
Плюс можно сочетать это с приложениями, которые меняют назначение кнопок мыши на софтварном уровне (переназначение происходит на стороне ПК, а не в процессоре мыши). Например, мне не нравится, как эта мышь отрабатывает вставку Ctrl V на клавише 10 (клавиша 4 или Назад на стандартных мышах), поэтому я вернул ей дефолтную функцию, но перезаписал её с помощью X-Mouse Button Control. Аналогично у меня запрограммирована комбинация выделения цветом в Word на клавише 9 (стандартная клавиша 3 или Вперёд). Тут надо отметитить, что X-Mouse по умолчанию не распознаёт нестандартные клавиши, она видит только ЛКМ, СКМ, ПКМ, клавишу 3, клавишу 4 и лоджитековскую технологию наклона колеса прокрутки. Возможно, другие кнопки можно распознать какими-нибудь расширенными настройками, но копать глубже пока потребности не было.
2)
В продолжение давнего разговора о средствах для протирки очков. Тогда я упоминал, что пользуюсь Italmas Technoclean, ибо оно не так сильно засирает линзы в сравнении с тем, что было испробовано на тот момент. Однако у нас новый лидер - Stax. Разводы ещё тоньше, чем у Италмаса, и удаляются легче.
3)
Если на бензиновом снегоуборщике подозрительно часто слетают и/или взрываются приводные клиновые ремни, пошатайте шкивы. Скорее всего, натяжной механизм разболтан, ввиду чего один из шкивов вываливается из своей рабочей плоскости и распускает ремень на британский флаг. Например, такая проблема присуща всей линейке Huter SGC, судя по отзывам на ремни стандарта V13x870 4LXP12840 и своему опыту использования модели SGC 6.8. Лечится постоянным подтягиванием крепежа либо приматыванием этой стрелы шкива проволокой к ручке, дабы препарировать сие изделие пореже. Помимо этого конструкторского проёба, всё норм. Сожрал два ремня прежде, чем нашли проблему, и далее отработал сезон без приключений. Опять-таки, судя по отзывам, некоторым хватает ремня на два сезона, если нет проблем с отклонениями шкивов.
4)
Palit, будучи самым бюджетным брендом видеокарт, ставит на них самые хреновые вентиляторы, которые зубодробительно воют на 20%-48% оборотах, и на высоких оборотах тоже не особо тихие.
Для модели RTX 5070ti рекомендую выставить фиксированные обороты 50%, на этой отметке они выходят из резонанса. Плюс, если вы не занимаетесь рендерингом и прочими тяжёлыми задачами, видяхе этих 50% хватит за глаза. Если перегрев таки наблюдается, можно настроить кривую оборотов так, чтобы скорость всегда была не ниже 50%, но поднималась выше по мере надобности. Ибо высокий гул более терпим, чем вибрации и гудение.
У Palit есть своё ПО ThunderMaster для этого.
И, конечно же, универсальные проги для разгона типа MSI Afterburner тоже работают с этой видяхой.
5)
При приобретении азиатских БАДов, на которых ни слова по-русски или по-английски (наклейка, которую сделал сам продавец, не в счёт), перепроверяйте, правильно ли продавец понял, на что указано количество активного вещества.
Например, даны два японских БАДа с наттокиназой - от Unimat Riken и Minami Healthy Foods
Я до перехода на них покупал американскую наттокиназу Doctor's Best, в которой указывается активное вещество на одну капсулу (2000FU), поэтому первая мысль была, что у Унимат Рикен в ~2,5 раз больше единиц на капсулу, а у Минами - одной капсулой можно получить даже больше той суточной дозы, которую я принимаю.
Каково же было моё удивление, когда при приёме Унимат Рикен по две капсулы в день (производитель рекомендует 4, но я думал, что это будет 19200FU) вернулась сосудистая недостаточность.
Оказалось, 4800FU - это рекомендованная суточная доза. Делим на 4 капсулы - с одной капсулой в организм поступает всего 1200FU!
То же самое и с Минами: 13000FU - это суммарное количество единиц. Приём по 3 капсулы в день - соответственно, в одной капсуле лишь ~4333FU. Минами экономичнее в этом плане, ибо цена такая же, капсул в упаковке на 10 штук больше, но чтобы догнаться до ~10000FU, нужны две капсулы в день, а не восемь.
6)
Сканеры серии Epson Perfection оставляют цветную полосу на цветном изображении, или чёрную - на ч/б?
Светлые полосы здесь могут быть царапиной на фотоплёнке, а вот зелёная едва видимая полоса выше светлой - это то, о чём речь.
Протрите ИК датчики.
Возможно, на датчик попала пыль - самая распространённая причина таких полос у Эпсонов. Если же протирка не помогла - возможно, мусор внутри. Тогда попробуйте перевернуть сканер на бок и обратно. Некоторые рекомендуют более радикальные способы - от души хлопнуть крышкой-калибратором аки дверю ТАЗ-а. О том, что проблем можно было решить переворотом на бок, я узнал позже, поэтому, да... Калибратор пережил несколько смачных хлопков. XD Обожаю технику, которая чинится старым добрым приложением грубой силы.
7)
Чай на основе каркаде в норме имеет тёмно-малиновый цвет. Если он слишком светлый - pH воды отдаёт больше в кислую сторону, если он темно-синий, тёмно-зелёный, чёрный, и пр., вода щелочная. Такой себе бытовой индикатор. Например, у нас этот чай после заваривания имеет сине-зелёный цвет, внесение небольшого количества лимонного сока приводит его в нормальный вид.
Дисклеймер: каркаде понижает давление, употребление большого количества такого чая может быть вредно для здоровья.
8)
В продолжение неочевидно опасных продуктов, ибо "всё - яд, если сожрать целую ванну" (c).
Не ешьте лакричный мармелад в большом количестве, также не ешьте его неделями подряд, делайте перерывы.
Как же я обжирался этим набором. Риск крякнуть с него меня не останавливал. XD
Глицирризин имитирует гормон альдостерон, который вырабатывается надпочечниками, когда организм задерживает натрий и выводит калий. Активные метаболиты глицирризина блокируют фермент 11β-HSD2, что приводит к накоплению кортизола и его связыванию с минералокортикоидными рецепторами. Это вызывает типичную триаду симптомов: гипокалиемия (падение калия), гипертония и метаболический алкалоз — так называемый псевдогиперальдостеронизм.
FDA предупреждает: если вам 40 лет и более, употребление 57 граммов чёрного лакричного мармелада в день на протяжении хотя бы двух недель может вызвать нарушения сердечного ритма, требующие госпитализации.
9)
Если вам не нравится вкус синтетического глутамата натрия (я лично чувствую какую-то приторную горечь вместо обещанного мясного вкуса), для блюд, в которых уместны сладкие сорта лука, глутамат можно добывать из, собственно, лука.
Нарежьте лук как можно более тонкими полукольцами. Много лука, ибо по мере размягчения он усядет. Если вы не шэф-повар, имеет смысл добыть овощерезку мандолинного типа (те самые найсер-дайсеры и прочее говно от магазинов на диване, но лучше от производителей поприличнее). Ибо выдержать толщину нарезки одинаковыми прозрачными полукольцами при отсутствии как навыков так и нормальных ножей - непросто.
Обжарьте лук насухую на среднем-сильном огне до тех пор, пока не начнёт коричневеть. Затем прилейте стакан воды и поводите лопаткой по дну - растворите то, что карамелизовалось в сковороде. Далее этот шайтан-супец уже можно задействовать в блюдах.
Демонстрация процесса подготовки лука есть в ролике Гуги о том, как в США готовили бургеры 100 лет назад.
Это не оригинальная идея, он заимствует её у NOT ANOTHER COOKING SHOW, но тот накосячил со степенью обжарки: его лук - белее кожи удалёнщика-задрота (смотрю на свои руки). Лук должен сначала карамелизоваться в сухой сковороде, а не просто повариться в воде. В этом весь смысл.
10)
Корпусные вентиляторы и прочие кулеры в ПК ломаются нечасто. Однако если вы используете свой набор вентиляторов уже несколько лет, можно попробовать продлить им жизнь.
Загляните под центральные наклейки. Естественно, делать это нужно на выключенном устройстве. Если в центре есть отверстие - в него нужно капнуть 1-2 капли машинного или синтетического масла типа ISO VG 10–22. Самым кошерным вариантом будет графитовая смазка типа графитола, но имейте в виду, что графит токопроводящий: обычно замыканий с него не бывает, но если перестараться, графитом может закидать обмотку двигателя.
Если отверстие закрыто мягкой резиновой пробкой, предпочтительнее будет заправить масло сквозь пробку, не снимая.
Наберите в инсулиновый шприц 10-30 единиц, не более, воткните его в пробку и выдавите содержимое внутрь.
Если пробка не прокалывается, попробуйте снять её тонкой отвёрткой или шилом и смазать обычным способом.
Попробуем вернуть давно забытую и не особо уважаемую рубрику времён Пикабу середины 2010-х. Показываю рандомные полезности.
1)
Если при скачивании объёмного файла через браузер не хватает стабильности соединения, приводящей к ошибке загрузки, попробуйте сторонние менеджеры загрузок, которые игнорируют паузы в передаче трафика и продолжают качать, когда восстановится соединение.
Однако при установке будьте внимательны: оно предоставляется бесплатно за счёт рекламодателей, которые напихали в установщик установщики своих приложений. Словом, старая добрая история с навязыванием Яндекс Браузера, Амиго и других "вирусов" на современный лад. Нужно жать кнопку Отказаться в каждом окне, что не относится к Jdownloader, и всё равно есть шанс обнаружить на компе ненужный софт, который затем придется вычищать вручную в Установке и удалении программ.
2)
Если вы не пользуетесь антивирусами, имеет смысл после подобных установок прогнать по паре проверок утилитами Malwarebytes AdwCleaner (выявляет и убивает процессы, связанные с рекламным ПО) и DrWeb CureIt (лечащая утилита общего назначения). Конкретно CureIt советую проверяться раз в месяц для профилактики (лицензия длится три дня, поэтому каждый месяц скачивать его заново). Особенно если вам пришлось грохнуть встроенный в систему Windows Defender, чтобы он не ломал пиратское ПО/не срабатывал ложно-позитивно на ПО, не содержащее вредоносные файлы. Если ПК ничего не защищает, на нём в конечном итоге втихаря заведутся трояны, майнеры и прочие пассивные вредоносы.
3)
Если какой-то подозрительный установщик или вредоносные приложения пережили всё это и продолжают периодически стартовать сами по себе, у Microsoft есть утилита Process Explorer. Не закрывая подозрительное окно, запустите утилиту, зажмите значок прицела в главной панели и переместите его на окно, процесс которого нужно найти. ПКМ по найденному процессу - kill process. Или, ещё лучше, kill process tree.
Полезно для неэтичных сборщиков данных типа Premiere Opinion, которые после удаления самого установщика фоном скачивают его файл обратно и запускают его по расписанию в надежде, что однажды пользователь случайно согласится на установку, закрывая его.
4)
Хорошо ищет музыку сайт https://songfinder.gg/. Мне пару раз попались на ютубе трёхсекундные шортсы с незнакомой оркестровой музыкой. Скачал видео в mp3 и стал искать сайты, которым хватит этого фрагмента. Собственно, этому хватило - на основе такого короткого обрывка он корректно опознал трэк (оказалась тема из фильма Rocky: Bill Conti - Going The Distance).
5)
Нужен фотографический/рентгенографический фиксаж в лабораторных количествах? Его компоненты - тиосульфат натрия/аммония, метабисульфит натрия/калия, сульфит натрия - продаются свободно, и обойдутся дешевле тех же порошков от плёночных брендов. Рецепты фиксажей тоже принципиально не изменились с 1930-х годов. Я лично собираюсь воспроизвести рецепт Agfa-Ansco/GAF 203, в оригинале требующий только тиосульфат натрия и метабисульфит калия
6)
В носовой полости и в горле образуются густые сопли? Полощите и горло и нос солёной водой, чайная ложка на стакан. Количество подходов в день неограничено, но обычно хватает пары раз в день. Только поваренную соль надо выбирать без антислёживающих агентов, с наименьшим количеством добавок. Ещё лучше будет морская соль. Как устранение симптома, пойдёт, но надо задуматься о том, какая болячка их вызвала, ибо сопли могли как спуститься из воспалённных носовых пазух, так и подняться из пищевода при рефлюксе и подобных проблемах ЖКТ.
7)
Ещё один условно медицинский совет: если мучает боль в пищеводе-верхней части желудка (эпигастрии), найдите стык левой груди и ребра и с силой помассируйте его около минуты. При необходимости, повторите позже ещё раз. Опять-таки, оно может избавить от симптома, но надо искать саму проблему.
Видео, из которого я перенял этот способ.
8)
Перед сборкой ПК закупитесь рулоном тонких велкро-липучек. Пригодится как для внутреннего так и для внешнего кабель-менеджмента. Кто-то группирует кабеля строительными стяжками, однако каждый раз, когда потребуется поменять/обновить проводку, придётся эти стяжки срезать и затем ставить новые. Липучки хотя бы можно снять без инструмента и затем использовать повторно
9)
На велкро-липучках при желании можно сделать мини-штору по размеру окна. Одну ленту от души приклеить на спермоклей термоклей к раме, вторую пришить к шторе. У меня на липучках держится трёхслойная светонепроницаемая штора, сделанная из цельной трёхметровой блэкаут-портьеры. Весит, как свинцовая накидка в рентген-кабинете, но обильно нанесённый термоклей нисколько не даёт слабины, несмотря на то, что нанесён на гладкий пластик. Отклеивается он в том случае, если нанести его слишком мало. Если понадобится удалить липучку, можно разогреть раму строительным феном. Главное - не перегреть. Особенно зимой: когда мне понадобилось поменять липучку в мороз, я минут 10 равномерно прогревал всё окно, дабы стекло не лопнуло от перепада температур.
10)
После долгого пользования креслом просто снять с газлифта пиастру и крестовину, как в популярных инструкциях на Ютубе, уже не получится: нужно будет от души помахать кувалдой с риском доломать газлифт и сломать пиастру, поэтому лучше иметь на руках замену и для того и для другого. Благо, некоторые производители продают их комплектами.
Если вам придёт в голову зажать газлифт в тисках, имейте в виду, что баллоном высокого давления обычно является нижняя часть. Её лучше не деформировать, дабы не скосплеить кузнеца, который использовал неразорвавшийся 152мм снаряд как наковальню. XD Давление газа в газлифте офисного кресла может достигать 150 атмосфер
На дне нижней части газлифта обычно есть скоба, которая держит цилиндр штока. После её удаления шток можно полностью вытащить из баллона, дабы он не мешал манипуляциям по выколачиванию пиастры.
Теоретически, если проблема в негерметичном цилиндре штока, из-за которого кресло произвольно проседает, можно купить запасной шток такого же диаметра и вставить его в старый цилиндр, но возня не стоит того.
Газлифты 4 класса (для пользователей весом до 150 кг) обычно стоят в 10 раз дешевле кресел среднего ценового сегмента (около 800 рублей при цене кресла нового кресла 8000 рублей). Несмотря на это, геморрой с их заменой в домашних условиях часто приводит к тому, что люди просто покупают новое кресло. Газлифты служат лет по 5-10, порой кресло начинает разваливаться прежде, чем он приходит в негодность, так что замена всего кресла из-за проваливающегося штока - не такая уж расточительность.
Есть подозрение, что видеохостинг не умеет работать с сильно флуктуирующими и низкими скоростями выгрузки. Нужно реализовать принцип выгрузки по типу jdownloader, чтобы сайт не рвал соединение, а ждал ответа отдающего, дабы пользователи из провинции не пытались прогрузить каждое видео по 10 раз.
Недостаток мест под тэги становится всё более заметным. Плюс звучат идеи создать автотэги для определенного вида вложений (или их отсутствия) - их придётся располагать сверх лимита в любом случае, ибо все места зачастую уже израсходованы.
На Капибаре я добился 20-тэговой системы (бросили как кость, чтобы перестал тыкать в критические проблемы), и этого было более чем достаточно - в среднем число обязательных тэгов превышает 10, и есть запас, если попадётся широкий топик, охватывающий более 15 моментов, + 2-3 автотэга.
1.1 Собственно, автотэги или голосование за добавление тэга
При интеграции плеера какого-либо видеохостинга можно автоматически подкидывать тэг с наименованием видеохостинга. При отсутсвии мултимедиа в посте - тэг текст, при превышении определенного количества блоков - длиннопост, и т.п.
2. Всплывающие подсказки к элементам интерфейса, чтобы каждый раз не лезть в патч-ноуты.
3. Вроде, у нас ещё не появился интерфейс Сохранённого, дабы не терять нужные посты
Из новых предложений: почитал опыт поднятия Пикабу его владельцем: тот постил с десяти акков, и, возможно, был не единственным, кто этим промышлял, создавая видимость большой аудитории. Только делать это надо не по-капибаровски, где использовались уже существующие акки ушедших пользователей, и по понятным причинам с них можно было лишь ставить оценки, а непосредственно плодить новые аккаунты и писать с них, ибо новорегам не плюсы нужны, а ощущение, что они здесь не одни. Собственно, так Пикабу и оттолкнулся от дна.
Пришла неприятность, откуда не ждали. Лопнула башка, отвалилась к хуям собачьим.
Так вот, вопрос. Как ее, блять, на место поставить?
Я ее уже ставил на место. Сейчас расскажу, как.
Короче, давным-давно, лет 10-12 назад, точно не помню, уже у этой гитарки отпадала голова, путем того, что она ебнулась на пол с довольно высокой высоты.
ну не придумал ничего лучше как посадить ее на имеющуюся эпоксидку, стянув струбцинами на неделю.
и эксперимент удался, правда эстетика хромала, потому что эпоксидка ну никак цветом не подходила на цвет дерева, но это хер с ним, главное функциональность, верно?
функциональность была восстановлена, инструмент работал, все было отлично, но вот буквально с несколько дней назад башка отвалилась опять.
причем не по месту склеивания, а раскололась рядом, поэтому делаю выводы, что надо ее приклеить на место и усилить какой-нибудь пластинкой.
вот такой вот вариант немножко подумал.
в принципе на внешний вид насрать, вообще, абсолютно, какой он там будет - красивый, белый, черный, зеленый или сопли текти будут, это вообще не имеет значения, главное восстановить функциональность.
но тут вдруг вспомнил, что у нас же есть великолепное сообщество с кучей грамотных людей и прежде, чем делать снова безрассудный поступок, решил узнать ваше мнение: каким макаром еще можно склеить, склепать, усилить, чтоб ее еще лет на 10 хватило хотя бы.
Простой рецепт мисо супа дома
Возьмите 1 столовую ложку пасты мисо, растворите в горячем бульоне (250 мл), добавьте тофу, немного водорослей вакаме и зелёный лук. Через 5 минут суп готов. Это простое б...
Я б туда мёда и соевого соуса добавила. и мясо чесноком нашпиговала
А мне бухтелочка понравилась ))